俄罗斯人为何如此钟爱“pelmeni”（饺子）？

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严寒里的救命粮

学界普遍认为，14—15世纪之交，“pelmeni”随突厥游牧民族传入乌拉尔与西伯利亚；也有说法称其源自中国。无论路径如何，名称本身来自科米-彼尔米亚克语“pel”（耳）与“nyan”（面包），意为“面包做的耳朵”。

在极寒地带，面皮裹肉等于救命稻草：一次包几百只，扔到室外就是天然冰柜；归来抓一把，沸水一滚，几分钟就能吃上热乎、顶饱的一餐。旅行者和大家庭都靠它“战略囤粮”。

全民情结

/ Legion Media

约在19世纪，俄罗斯中部居民也迷上这种“小耳朵”。当时交通发展，人口流动频繁，各地习俗快速交融，“pelmeni”就成为了俄罗斯的主食。——从路边驿站到莫斯科、圣彼得堡的高档餐厅都能点到。为保证地道，老板甚至专门从西伯利亚请厨子。

真正的普及是苏联时期。上世纪30年代中期，家庭作坊升级为工业化生产：鸡肉、牛肉、鱼肉馅五花八门，关键价格还亲民。全国冒出专门店“饺子馆”，便宜又快捷。可惜并非所有人都买账，于是大批苏联人继续回家自己包——味道才地道。

家的具象

/ Maria Afonina

对几代俄罗斯人来说，“一起包饺子”是最重要的家庭仪式之一。想象这样的画面：窗外寒冬黑夜，厨房灯火通明，祖孙三代围着餐桌擀皮、填馅、捏褶。制作过程本身并不难，却能把人紧紧黏在一起：既是亲情互动，也是厨艺创作，甚至像一场集体冥想。包好的饺子一部分当场下锅，一部分装袋塞进冰箱，未来某个忙乱日子再救急。那天的笑声与蒸汽，会成为家人一生回味的暖。俄罗斯人对饺子的爱，归根到底是对“家”与“团圆”的无限眷恋。

本文由《Gateway to Russia》编辑部即TV-Novosti自治非营利机构项目准备 

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埃列奥诺拉•戈利德曼（Eleonora Goldman）